Vihdoin ja viimein kun pääsi sanoista tekoihin ja sai tuon bussin allensa niin eikös se sitten ala kenkuttelemaan....
Oireet:
Varsinkin kylmällä säällä tyhjäkäynti huopaa hieman, liikkeelle lähtiessä ei tahdo kerätä kierroksia millään ennen 3k varveja, ja sitä ennen kuulostaa kuin kävisi kolmella pytyllä.
Heti kuitenkin saatuaan kierroksia lähtee iloiseen laukkaan ja käy kuin enkuli.
Itse pähkäilin että pitäisi varmaankin jonkun osaavan säätää ruisku kohdilleen, seoksineen kaikkineen. Tuntuu tuo alapää säädöistä olevan vinksallaan. Viisaammat kertoo olenko hakoteillä ja missä sitä kannattaa säädättää pääkaupunkiseudulla?
Potilas on -04 ja reilun 2000 kilsaa ajettu, koneistossa ei vielä mitään lisukkeita.
Ameriikan ihmeapajilta ostin TRE:en, ei se juuri mitään maksanut, muttei siitä mitään hyötyäkään tuntunut olevan...
Onko täydellinen 1K huolto sisältäen kaikki tarkistukset, pulttien kiristämiset ja kaasarisynkat tehty "potilaalle" ? (vai tehtiinkö pelkkä öljynvaihto...) - jos huoltoa ei ole tehty kunnolla, niin takaisin vaan huoltoon...
Tässä nopea neljän kohdan tarkistuslista jos 1000km huolto on tehty ohjeiden mukaan:
1. Tulpat vaihdettu ?
2. Bensat vaihdettu (viimevuotisten tai vetisten tilalle uudet)?
3. TPS asetettu oikein (-C00) ?
4. Imupuoli tarkistettu niin että imusarjassa on kaikki letkut kiinni ja ei muitakaan näkyviä vuotoja ?
Tuolla toisessa threadissa on laajempi tarkistuslista asioista joilla itse pääsin alkuun - ei taida säätö olla se ensimmäinen toimenpide noilla oireilla jos kerran kyseessä on pyörä jossa ei ole muita modeja.
Siinäpä se onkin kun ei ole mitään tietoa millainen huolto sille on tehty tonnin kohdalla entisen omistajan toimesta. Pahoin pelkään että se on rajoittunut pelkkään öljynvaihtoon....
Pitänee tarkistaa tuo TPS ja ilmanputsarin tiiviys alkuviikosta, kynttilät vaihtuu heti iridiumeihin kun posti ne vaan kiikuttaa kotiin.
Jos ei nuo omat toimet auta, niin sitten saa joku ammattilainen hoitaa loput...
Oireet laimeni hiemän kun sää lämpeni, mut edelleen vaikuttaa minusta vahvasti ruiskun säätämisen tarpeelta, koska selkeä raja 2k kierrosten kohdalla. Alle sen ei tahdo oikein wörkkiä ja sen päälle toimii aivan hyvin.
Katotaan ny ku uudet tulpat tulee, sitten on taas yks kohta ruksattu yli.....
Quadron kirjoitti:Tepsi tarkistettu, viiva keskellä niinku pitääki.
Oireet laimeni hiemän kun sää lämpeni, mut edelleen vaikuttaa minusta vahvasti ruiskun säätämisen tarpeelta, koska selkeä raja 2k kierrosten kohdalla. Alle sen ei tahdo oikein wörkkiä ja sen päälle toimii aivan hyvin.
Katotaan ny ku uudet tulpat tulee, sitten on taas yks kohta ruksattu yli.....
Onko kaasarit jo synkattu ? Voin lainata / myydä mittarin - tuollainen putkimallinen CarbTune jäi ylimääräiseksi.
Jos tuntuu siltä että ECU säätö tosiaan auttaa niin mä voin heittää joku ilta 11:00/5/0/0 asetukset sisään jos liitin on sopivasti näkyvillä kun vaan sovitaan aika ja paikka.
Quadron kirjoitti:Tepsi tarkistettu, viiva keskellä niinku pitääki.
Oireet laimeni hiemän kun sää lämpeni, mut edelleen vaikuttaa minusta vahvasti ruiskun säätämisen tarpeelta, koska selkeä raja 2k kierrosten kohdalla. Alle sen ei tahdo oikein wörkkiä ja sen päälle toimii aivan hyvin.
Katotaan ny ku uudet tulpat tulee, sitten on taas yks kohta ruksattu yli.....
Onko kaasarit jo synkattu ? Voin lainata / myydä mittarin - tuollainen putkimallinen CarbTune jäi ylimääräiseksi.
Jos tuntuu siltä että ECU säätö tosiaan auttaa niin mä voin heittää joku ilta 11:00/5/0/0 asetukset sisään jos liitin on sopivasti näkyvillä kun vaan sovitaan aika ja paikka.
Lainaajia/ostajia voisi löytyä enemmänkin, mitäs se vekotin kustantaa? (siis mikäli Quadtron ei ole halukas ostamaan...)
Quadron kirjoitti:Tepsi tarkistettu, viiva keskellä niinku pitääki.
Oireet laimeni hiemän kun sää lämpeni, mut edelleen vaikuttaa minusta vahvasti ruiskun säätämisen tarpeelta, koska selkeä raja 2k kierrosten kohdalla. Alle sen ei tahdo oikein wörkkiä ja sen päälle toimii aivan hyvin.
Katotaan ny ku uudet tulpat tulee, sitten on taas yks kohta ruksattu yli.....
Onko kaasarit jo synkattu ? Voin lainata / myydä mittarin - tuollainen putkimallinen CarbTune jäi ylimääräiseksi.
Jos tuntuu siltä että ECU säätö tosiaan auttaa niin mä voin heittää joku ilta 11:00/5/0/0 asetukset sisään jos liitin on sopivasti näkyvillä kun vaan sovitaan aika ja paikka.
Ei musta sen vekottimen ostajaksi taida olla, tällä osaamisella sen laitteen käyttö jäisi mulla lähinnä kädessä ihailuksi...
Mutta saattaisit joku ilta tienata hieman käkättimen voiteluainetta jos lyöt mulle ecuun ne asetukset sisään...
Kerro ensteeks mikä liitin pitää kaivella esille? Tuolle dealer liittimelle pidin jo etsintätalkoot, samalla rutiinilla kai löytyis toikin.
Tarjosin tuote carbtune läppärunkojen synkkaus mittaria lainaan tai omaksi ostettavaksi (50e?) kun oireet viittaavat kaasarien synkkauksen olevan mahdollisesti pielessä. Carbtune ei ole kaikista tarkin mittari, mutta kyllä sillä hyvin pärjää... Tuo synkkaus on kyllä niin yksinkertainen juttu ettei sitä varten välttämättä kannata pyörää huoltoon viedä.
Synkkaukseen tarvitaan:
- kuusiokolo tankin etureunan ruuveihin
- 10mm avain ilmanputsarikotelon etureunan pulttiin
- ristipää ruuvimeisseli läppärunkojen irroittamiseksi putsarikotelosta sekä synkkausta varten
- synkkausmittari
- carbcleaner sprayta (usein hyvä tehdä samalla)
Ensisijainen hoito (synkkaus) on seuraava:
a) Tankki ylös
b) Irroitetaan ilmanputsarikotelon kiinnitysruuvit. Edestä 10mm pultti pois, Alapuolelta ristipäällä ruuvataan ylemmät läppärunkojen liitosten ruuvit löysälle
c) Kytketään vakuumianturin ja ilman lämpöanturin johdot irti
d) Nostetaan ilmanputsarikotelo pois, nostaessa irroitetaan vakuumiletku alapuolella olevasta läpän avausmekanismista. Nostaessa varovaisuutta ettei vakuumianturi vahingoitu, sen voi myös ruuvata irti muttei ole välttämätöntä.
e) Irroitetaan lämpöanturi putsarikotelosta (virhreä liitin) ja kytketään pelkkä anturi kiinni.
f) kone käyntiin, tyhjäkäynti asetetaan noin 1500rpm (voi säätää myös 2500rpm).
g) Muutama suihkaus carbcleaneria kurkkuihin ja vähän kaasukahvasta vääntöä että roskat lähtevät irti.
h) kaasarinbalanssimittarin letkut kiinni kurkkuihin sinne etupuolelle mihin tuo vakuumiläpän letku tulee kiinni. Läppien balansointi suoritetaan läppärunkojen välisistä ristipääruuveista tavoitteena se että kaikki mittarit näyttävä suunnilleen samaa 10-14mmHg lukemaa. Ensin säädetään että reunimmaiset balanssiin keskenään ja lopuksi keskimmäisestä ruuvista vasen ja oikea puoli balanssiin.
i) Testataan että balanssi säilyy koko alueella 1500-3000rpm kääntämällä kahvasta ja katsomalla mittareita koko alueella.
j) Lopuksi testataan yhdellä mittarilla että alipaine on kaikissa läppärungoissa sama kytkemällä yksi ja sama mittari kaikkiin läppärunkohin.
k) Lopuksi kasaaminen käänteisessä järjestyksessä. Varovaisuutta alipaineanturin kanssa ettei letkun kiinnityskohta murru.
Tuo Yoshbox maksaa noin 400euroa joten sitä ei kannata ostaa jollei ole laajakaista lambdaa jolla ensin tarkistaa seokset (toinen 400-500e). Tosin Yoshbox:n voi tehdä itsekin näillä ohjeilla.
Netistä löytyvien artikkeleiden sekä omien mittausten mukaan YooshBox perusasetukset on kuitenkin aina samat 11:00/5/0/0 - joten jos liitin on esillä niin homma on niin helppo että jonkun miitin yhteydessä noi tekee ihan vaan samalla kun jutellaan niitä näitä...
ECU:n ohjelmointiliitin löytyy (ainakin uudemmista malleista) seuraavasti:
a) Satula irti
b) Takakate irti
c) Vasemmalta puolelta musta levy irti
d) Levyn takana on neljä liitintä:
- valkoinen neljän johdon liitin jossa valkoinen muovisuoja joka kytkee kaksi johtoa yhteen. maa, ign+12v, fuel pump relay in/out)
- valkoinen yhden johdon liitin (+12v)
- Huoltokytkimen valkoinen liitin johon tulee kaksi johtoa ja jossa on musta pehmeä muovinen suoja
- ECU ohjelmointiliitin johon tulee 6 (vai olisiko 8, en muista)johtoa jossa on kova musta kova muovinen suojakuori.
Huotoliitin ja ECU ohjelmointiliitin kannattaa tuoda kuskin satulan alle. Käytännössä tämä saattaa tarkoittaa eristysnauhan purkamista joltain matkalta ja uuden laittamista. Jos laittaa vaan sivulle takasatulan alle niin kytkeminen on todella vaikeaa kun johto ei oikein riitä (nimim. kokemusta asiasta).
e) Kasaaminen käänteisessä järjestyksessä
ps. näitä juttuja kyllä tehdään omaan tahtiin pelkästään harrastuksen vuoksi ilman voiteluainemaksuja )
Sieltähän tuli ohjeet juuri sillä rautalangan vahvuudella kuin on meikäläiselle tarpeen...
Voisin odotella että tulpat ja tre saapuu kustin polkemana, ja sen jälkeen lainata sulta tuota synkkausmittaria, kaivelen sen liittimen esiin niin saataisiin samalla lyötyä yoshista karttaa sisään.
Tänks jo valmiiks muchos!
Mites on? Onko jollain sopiva talli tiedossa pääkaupunkiseudulla missä vois ruuvaa, niin kerätään pari-kolme pyörää ja puretaan ja säädetään kimpassa kerralla kaikki?
Lisäys - tuo edellinen liittyi siis säätämiseen jos nykii 2000-3000rpm alueella, mutta luin nyt uudestaan että ongelma-alue onkin<2000rpm kun aiemmin luki että se on <3000rpm.
Edelleen oma veikkaus on että tulpat / vakuumiongelma on se todennäköisempi syy.
Vakuumiongelmaksi lasketaan myös se että alipaineella putsarielementin alla oleva läppä joka avautuu ja sulkeutuu juuri tuossa 2000-3000rpm alueella.
Alle 2000rpm alueella polttoainemäärä säätyy Lambdan ja vakuumianturin avulla joten jo pienetkin vakuumivuodot vaikuttavat. Kannattaa tarkistaa seuraavat:
- Toimiiko putsarikotelon sisällä oleva läppämekanismi ? Tankki ylös, putsarin ruuvit auki ja putsari irti. Kun on <2000rpm pitäisi läpän olla kiinni. Kun on yli 3000rpm niin läpän pitäisi olla auki.
- Kaikki letkut kiinni putsarikotelossa ?
- Pair letkusta ei pitäisi pystyä imemään ilmaa, sen sijaan puhallettuna toimii ja kuulostaa "trumpetilta" ?
- Vakuumianturin (se siinä kiinni putsarikotelon taka-osassa) letku on paikoillaan ?
Käväisin nuo kohdat läpi eikä sieltä oikein mitään löytynyt. Läppä toimi just niinkuin pitääkin.
Ainoa mikä jäi kummastuttamaan oli putsarin etuosassa alla oleva reikä johon ei tullut mitään letkua eikä sitä oltu tulpattu, tosin päättelin että vesi sieltä on tarkoitus valua ulos ja samassa tilassa se on kuin nuo ilmareiät, eli en tukkinut sitä. Varmuuden vuoksi vetäisin vielä teipillä putsarin tiiviiksi.
Tulpatkin näytti olevan terveen näköiset .
Alan pikkuhiljaa kallistua power commanderin ja ammattisäätäjän suuntaan, vielä kun pari muuta innokasta saan mukaan niin gyntteri myy sellaisen alle kolmensadan .kimppa pc
Mites heräsi sellainen ajatus että kun tuo pyörä on ollut oiken puolen nutullaan joskus entisen omistajan toimesta, niin jos sen puolen liitosputkessa oleva katti ja sen anturi on saanut pipiä, niin olisko oireet tuollaiset vai vaikuttaisiko koko kierrosalueeseen?
Oletko jo säätänyt noi läppärungot ? - vakiopyörän ruiskua ei varmasti tarvitse hienosäätää alle 2000rpm käymisen takia. Jos ei käy kunnolla siinä on joku modi tai muu vika. Esim. jos on pelkkä "vastus tre" käytössä niin voi vaikuttaa tyhjäkäyntiin oleellisesti - mutta sulla vapaavalo alkoi palamaan normaalisti joten tuo ei varmaankaan ole vika. Vasta sen jälkeen kun vika on korjattu kannattaa heittää PC tai jonku vastaava kiinni pyörään.
PC - jos otat lambdan pois niin sen avulla voi säätää alakertaa ihan haluamakseen. (Tosin jostain olen lukenut että PC ei vaikuta kierrosalueeseen alle 4000rpm, mutta se voi olla vain näitä nettijuttuja.) Jos lambda on kiinni niin silloin alle 4000rpm ei saisi PC:llä säätää koska muuten siellä tehdyt säädöt vaikuttavat koko kierrosalueeseen sekoittavasti - ja tämä Lambdan autokompensaatio voi olla juuri se syy miksi tuo legenda alle 4000rpm säätäminen ei netin mukaan onnistu.
Jos epäilet lambdan toimintaa, niin ota pinna 11 irti ecu liittimestä ja disabloi lambda. Lambda voi myös polttaa IGN sulakkeen jos sen johdot ei ole kunnossa. Oxygen Sensor Disable inistruction
Mä tilasin aiemmin keväällä jenkeistä itselleni tuollaisen sittemmin tarpeettomaksi osoittautuneen PC IIIr:n juuri tuohon 300e (Sis alv+postikulut) hintaan (sis alv ja postikulut), tuo lienee juuri PC:n markkinahinta...
Otan seuraavaksi sen lambdan irti ja käyn sitten läppärunkojen kimppuun kun on paremmin aikaa.
Tällä hetkellähän tuossa ei ole tre:tä kiinni, siihen on tulossa automaattinen sellainen kunhan kusti polkee.
Mietin kuitenkin sitä pc:tä, koska tarkoituksena olisi vaihtaa toiset pöntöt noiden hissukoiden tilalle. Vaikka valmistaja väittää ettei tarvitsisi säätää putkien vaihdon jälkeen, niin tuskin se pahaa tekee.
PC on varmasti hyvä peli kun sen rajoitukset ymmärtää - tosin nyt mennään semmoiselle alueelle josta mulla ei ole käytännön kokemusta moottoripyöristä ... mutta kirjoitetaanpa ajatuksia muistiin ja jaettavaksi muille - sekä kommentoitavaksi kun oli nuo tiet aika märkiä kun äsken kävin pesun jälkeen kokeilemassa.
Eli PC säätää ruiskun signaalia joko pidentäen tai lyhentäen alkuperäiseltä ECU:lta tulevaa signaalia. Tämä on PC:n tarkoitus ja myös suurin rajoitus. (Lisäksi IIIr mallissa on sytkäboxin ohjaus ja IIIusb:hen sen saa lisälaitteenta - mutta jollet turbota tai laita kaasua niin ei tuosta sytkän ohjauksesta paljoa hyötyä ole.)
GSX1300R:n ecu:ssa on kahdeksan erilaista polttoainekarttaa sekä lisäksi vielä ruiskun kompensaatio eri vaihteille. Lisäksi ruiskun säätöön vaikuttaa lambdan signaali. (no on muitakin korjausfaktoreita - mutta nämä tärkeimmät) Eli ruiskun signaalin pituutta ohjataan usealla muuttujalla joiden yhdistelmän vaikutus ei ole etukäteen tiedossa, joten ei myöskään ole tiedossa miten ja mihin kohtaan PC:llä asetettu ruiskun korjaus osuu (varsinkin keskialueella).
Jos PC:tä käyttää GSX1300R:ssä kannattaa (tämänhetkisen tiedon perusteella) muistaa sitä käytettäessä:
1) Kytkeä lambda pois päältä, jotta alakertaa voi säätää. Jos lambdan jättää päälle niin silloin voi säätää vain yli 4000rpm aluetta. Tämä siksi että jos säädät alakerrassa rikkaalle niin lambdan korjaussignaalin takia yläkerta menee laihalle ja päinvastoin. Lambdan poiskytkeminen vaan tekee pakokaasusysteemistä laittoman, joka kyllä ei normaalissa tarkastuksessa tien päällä näy - mutta takuuaikaan voi vaikuttaa. (Tämä on yksi keskeinen syy miksi en tuota PC IIIr:ää omaan pyörään vielä kytkenyt). No jos ei halua lambdaa pois niin sitten voi yoshbox.lla aina säätää alakerran erikseen...
2) Laittaa TRE pyörään, jotta eri vaihteiden kompensaatiot eivät suotta sotke säätöjä. Tosin säädöt tehdään yleensä dynossa paikallaan, joten ram air kompensaatio menee sitten samalla. Periaatteessa pitäisi kai olla tuulitunneli dyno jotta saisi pyörän säätöihin.
3) Säädettäessä pyörää dynossa usein huomio kiinnittyy huipputehoon, ei alakerran ajettavuuteen. Tästä johtuen ei alakerran paranemiselta kannata odottaa liikoja.
4) ... ja sitten tämä on suurin PC:n puute... eli ECU:ssa on low load ja high load kartat. Niiden switchaantuminen tapahtuu erilaisten parametrien mukaan, kuten yleensä esim. vaihteen, kaasun asennon ja kahvasta kääntämisen nopeuden perusteella. Tästä johtuen jos PC on säädetty high load kartalla kohdalleen ei se low load kartalla enään olekaan ja päin vastoin. Eli taaskaan alakerran säädöt eivät välttämättä osu kohdalleen kun se kumpi kartta ei ole käytössä ei ole valittavissa etukäteen. Tämä näkyy keskialueella kun kartat vaihtuvat...
Eli jos säätää pelkästään huipputehoa ja yläkertaa PC on ehdottomasti paras työkalu, mutta alakerran säätämiseen se ei ole välttämättä hyvä. Sen sijaan Yoshbox:lla voi säätää alakerran kartat kohdalleen niin että ne ovat valmiiksi ECU:n sisällä ja nuo yllä mainitut asiat eivät niihin vaikuta. Siksi suosittelen että alakerrassa käytettäisiin YoshBox:ia (tai TEKA:aa). Joku sanoo että Yoshbox:n säätöalue on liian pieni, no sitä voi kasvattaa vähän muuttamalla kytkentöjä.
Sitten noista PC malleista. USB on uusinta teknologiaa, varmaan hyvä sellainen. Itse valitsin IIIr:n sen takia että siinä voi säätää sytkäennakkoa - tämä sen takia että:
1) Pyörään voi laittaa ilokaasun ja kytkeä ennakonsäädön kohdalleen ilman erillistä ignition retard boxia
2) Pyörään voi laittaa turbon ja nostaa ahtoja kun samalla pienentää ennakkoa
3) Pyörän puristussuhdetta voi nostaa ohuemmalla kansipahvilla ja samalla tiputtaa ennakkoa
4) Alakerrassa isommalla ennakolla tulee lisää vääntöä (kiihtyvyyttä) sekä mahdollisesti yläkerrassa samoin. Jälkimmäinen tästä on teoriaa.
... eli USB antaa enemmän mahdollisuuksia jatkokehittämiseen vaikkei olekaan uusin malli ...
:p
)
