busanistit.org

Laitetaan tämä tänne racing osioon koska tästä toimenpiteestä ei ole normaalikäytössä hyötyä. Tavallisessa kiihdytyksessä tuota kakkosen irtoamista hetkellisesti ei edes tapahdu.

Kisakäyttöön Jenkeissä kehuvat kovin tuota vaihteiden kiinniottopintojen viistoamista keinona saada kakkonen kestämään paremmin kisakäytössä. Muut vaihteet kuin kakkonen ovat jo (kuulemma) valmiiksi viistotut mutta kakkoseen on jätetty suorat pinnat jotta vapaa löytyisi helpommin. Lisäksi kuulemma racecut auttaa myös vaihtamisen tarkkuudessa ja nopeudessa jos muutkin pinnat vielä viistoaa paremmin.

Koska omassa mopossa kakkonen alkoi oireilemaan jo alle 100 lähdön kohdalla tuli ajankohtaiseksi kakkosen ja kuutosen rattaiden vaihto - ja samassa yhteydessä siis ostin koko vaihteiston - vähän käytetty, mutta kisakäyttöön kaikki vaihteet "lisä"viistetty.

Tässä alla ensiksi esimerkki (kiitos jarim:lle kuvien laittamisesta näkyville) rattaista joita ei ole viistetty:

Tässä taas vastaavasti samat vaihteet jotka on viistetty:

Viistämisellä siis tarkoitan pitopintojen muokkaamista tällaiseksi joka bussissa on muissa paitsi tuossa kakkosessa. Kilpakäyttöön viistämistä vielä "syvennetään" kaikille muillekin vaihteille:

Tässä vielä loppuun kuva koko vaihteistosta:

Vaihteistossa joka yllä on esitelty on ns. Race cut eli se puoli mihin tulee vetoa on viistetty - toinen puoli jätetty vielä viistämättä. Joissain ratapyörissä viistetään myös toinen puoli jotta vaihde pysyy paremmin päällä myös moottorijarrutuksessakin tällöin kyseessä on up and down cut.

Asiasta lisää infoa kunhan saan vaihteistorempan tehtyä ja nuo "kisaviistetyt" vaihteet asennettua...

EDIT - tässä vielä "räjäytyskuva" asiaan liittyen, tuosta nuo rattaat 20 & 26 ovat ne jotka siis pitäisi viistää vastakkaisilta pitopinnoiltaan jotta vaihteisto kestää pidempään.

Edited By PetriK on 1213526477

Vaihe 1 tehty, 5 tuntia hitaasti omaan tahtiin tehden - puoliskot irroitettavissa parilla kumivasaran napautuksella (ainakin pitäisi olla irroitettavissa ei vielä irroitettu):
- katteet irti
- putkisto irti
- öljyt pois
- jäähdytinneste pois
- syylari ja öljynlauhdutin irti
- tankki pois
- johdot irti liittimistä
- putsarikotelo irti, läppärungot irti
- eturattaan irroitus
- takarenkaan irroitus ja ketjujen kääntäminen akselin etupuolelle, (kiitos artsille neuvosta miten ketjut taitellaan)
- kone irti, (kiitos artsille työkalun lainasta sekä tunkin käytöstä)
- starttivaihteisto ja starttikytkin irti, pulttipyssy helpottaa
- kytkimen purku, pulttipyssy helpottaa
- puoliskon yläpuoliset pultit irti
- öljypohja irti
- vesimpuppu irti, käännetään sivuun
- puoliskon alapuolen pultit irti, muista erityisesti tasapainoitusakselin alla oleva pultti. Eli tasapainoitusakseli pitää poistaa erikseen ennen kuin pieneen pulttiin pääsee käsiksi.

Kaikki irroitetut osat siististi kukin omaan paikkaansa niin että kokoaminen on helppoa. Toistaiseksi vaikuttaa kohtuullisen helppolta pojektilta tällaiselle akateemikkojen pajan bittinikkarillekin. Suurin ongelma on lattialle jatkuvasti lisää valuva öljy ja jäähdytinneste. Tästä johtuen sainkin kyseisellä pajalla lempinimen "kävelevä katastrofi"

Moottorin irroitus tästä ensimmäisestä työvaiheesta on melkein puolet koko hommasta. Pienten pulttien, suojakoppien yms. irroitukseen menee yllättävän paljon aikaa.

Edited By PetriK on 1213646095

Vaihe 2, +4 tuntia lisää vaihteisto vaihdettu ja kone on kasattu valmiina asennettavaksi runkoon. Suurin työ oli tiivistepintojen puhdistamisessa. En suosittele ainakaan CRC:n gasket removeria - ei toimi näissä Suzukin alkuperäisten tiivistemassojen poistamisessa.

Erityisen mieleenkiintoisen vaiheen koneen kokoamisessa aiheutti kytkimen neulalaakeri. Etsin pitkään paria neulalaakerin palasta koneesta mutta sitten mitattiin että tuohon rakoon ei mitään palasta edes mahdu. Aiheutti sydämentykytyksiä ja vieläkin mietityttää vaikka järki sanoo että ei ole neuloja hukassa ;-=

Ongelma löytyi juuri sieltä mistä arvelinkin, eli kun kakkosen pitopintaa ei ole viistottu niin se on isommilla tehoilla hypännyt pois päältä ja rikkonut siirtohaarukan.

Tästä kuvasta näkyy hyvin kun vertaa viistottuun vaihteistokuvaan miten pitopinta on viistoamaton.

Siis tässä vielä vertailun vuoksi tuo sama vaihde viistottuna. (Huom - molemmat pitopinnat on viistottuna vaikka tästä näkyykin vain yksi.)

Luulen että viistoamalla tuon meikäläisen vanhankin vaihteiston saa vielä ihan hyvin pelittämään koska silloin turhat pyöristymät hiotaan pois.

Suurin osa hommasta täysin itse tehtynä - ei todellakaan kovin vaikeaa vaikka tällainen kävelevä täystuho aina välillä joutuukin tekemään asiat kahteen kertaan. Oma osaaminen ei esimerkiksi riittänyt tasapainotusakselin poistamiseen, Sami poisti sen nätisti tulppaamalla sekä aukon että kanavan.

Edited By PetriK on 1213650377

Mukava lueskella tällaista tekniikkapuolen juttua, erityisesti kun edessä oman mosan alakerran aukaisu.
Saithan öljypumpun käyttörattaan oikein paikoilleen? Sen kanssa itse tuli painiskeltua kun kykkeliä viimeksi kasailin.

-Artsi- kirjoitti:Mukava lueskella tällaista tekniikkapuolen juttua, erityisesti kun edessä oman mosan alakerran aukaisu.
Saithan öljypumpun käyttörattaan oikein paikoilleen? Sen kanssa itse tuli painiskeltua kun kykkeliä viimeksi kasailin.

Sinnehän se kytkimen taakse lipsahti ilman sen enempiä ongelmia. Vähän piti kytkimen koria liikutella edestakaisin että osui hampaille.

Oliko sulla jotain muuta ongelmaa joka olisi hyvä vielä tarkistaa nyt kun poski on auki. Kiristän kytkimen vasta kun kone on rungossa niin saan riittävästi siihen voimaa mukaan.

Ja tsemppiä sinne oman koneen avaamiseen - sen verran mitä eilen juteltiin niin vaikuttaa siltä että ei jää montaa paikkaa jossa ei olisi huoltotarvetta. Taisi turbon 1000km:n täyshuolto taas olla ohjelmassa...

Edited By PetriK on 1213687046

Ei kummempaa kuin tuo hampaille saaminen ettei jää kantamaan kun mutun kiristää. Taustaprikkaakin piti käännellä hetken että kummalle puolelle viiste tulee, lootan vai kytkimen puolelle. Manuaalista lopulta piti luntata.

Joo - tuo prikka näytti olevan viistottu mutta kun piti osat järjestyksessä purkamisesta kasaamiseen niin eiköhän se mennyt oikein päin. Jenkkifoorumilta myös vastattiin että tuossa neulalaakerissa on nuo ylimääräiset reiät parantamassa voitelua joten nyt voi hyvillä mielin laittaa kytkimenkin lopullisesti paikalleen

Täältä löytyy mikrofilmikuvat jos tulee haasteita kasaamisessa (valitettavasti vain 1999-2000). Manuaalista sitten aina K5 malliin saakka nuo lisälehdet. Käyttäjätunnus ja salasana samat kuin tuonne osoitetietofoorumille:

Busan huoltomanuaali ja mikrofilmikuvat

Edited By PetriK on 1213701436

Aika erikoinen tuo neulalaakerijuttu, mielenkiinto heräsi ja tarkistin kaikki tallilla irrallaan olevat laakerit (8kpl) ja yhdessäkään ei ollut noita tyhjiä uria. Nämä laakerit ilmeisesti vuosilta 99-03, uudempiakin olisi, mutta ovat paikallaan eikä tuon takia viitsi alkaa avaamaan...mutta siis mielenkiintoinen pikku seikka.

Kujo kirjoitti:Aika erikoinen tuo neulalaakerijuttu, mielenkiinto heräsi ja tarkistin kaikki tallilla irrallaan olevat laakerit (8kpl) ja yhdessäkään ei ollut noita tyhjiä uria. Nämä laakerit ilmeisesti vuosilta 99-03, uudempiakin olisi, mutta ovat paikallaan eikä tuon takia viitsi alkaa avaamaan...mutta siis mielenkiintoinen pikku seikka.

Jep, mielenkiinnosta tarkistin vielä osanumerot vuosimalleista '99 ja '06 ja molemmissa ko. laakerin osanumero sama: 09263-35013. Osat näemmä voi muuttua myös osanumeron muuttumatta.

Älkääs nyt - taas nousee verenpaineet tuon laakerin takia...

Eli tässä historia tuosta mysteerilaakerista:
- kytkimen kori ei ole vielä koskaan aiemmin ollut irti koneesta. Siihen on kyllä aiemmin laitettu billettihubi, (eli sama kuin hitsausmodi mutta tämä ei vaadi pidempiä jousia) - tuohan ei kuitenkaan vaatinut laakerin tai kytkinkorin poistoa
- neulalaakerista otettiin yksi neula irti ja verrattiin kolon kokoa, ei mahtunut tuohon vapaaseen reikään
- vapaan reiän kohdalta näkyi hieman erilaista pintaa, ei kuitenkaan mitään radikaalia
- jenkeistä foorumilla yksi kaveri vastasi että kyseessä on öljyn kiertoa parantavat urat. (voi olla että kyseessä on jenkkiläistä mututietoakin.)
... eli jos laakeri on tuon muotoinen niin tehtaalta on taitanut tulla sellaisenaan. (Voisikohan johtua laakerista että levytkin on taas täynnä sinisiä pilkkuja

3 tuntia meni ja nyt on kone joka tapauksessa rungossa. Tänään suurin osa ajasta meni osien pesuun ja muuhun pieneen puuhasteluun. Akran pakoputkiston holkit tuli laitettua massalla uudestaan - tiivisteillähän tulee erittäin epätasainen virtauspinta, joten massalla nuo holkit laitettiin suoraan kanteen. Lyhennettyjen imukurkkiuen liimaus tuli tarkistettua ja tehtyä pariin torveen uudestaan. Lisäksi mm. moottorin kiristys runkoon oikeissa momenteissa, kytkimen kasaus, eturattaan kiristys, kaikki akselit/moottorin läpivientipultit tuli voideltua vaseliinilla jottei tartu kiinni.

Ai niin - myös syylari ja öljynlauhdutin tuli laitettua konepesuun ja nyt näkyy taas kennoston lävitsekin. Ehkä tyhjäkäynnin lämpöongelmatkin hävisivät...

Huomiseksi mukaan tallille terävä mattoveitsi jolla imukurkkujen "porttaus" kanteen ja pakoholkkien ylimääräisen tiivistemassan poistaminen. Sitten putkisto, syylari ja lauhdutin paikoilleen, kaikki letkut kiinni, nesteet sisään ja jos kaikki toimii katteet paikoilleen. No realistisesti ajatelleen jotain on unohtunut kuintenkin ja taas ruuvataan auki ja kiinni...

Edited By PetriK on 1213727627

Mysteerilaakerista lisää tietoa. Kaveri USA:sta kertoo että 05 alkaen kaikki laakerit näyttäneet samalta kuin tuossa kuvassa. Vanhan tyyppisiä laakereita ei enään edes myydä. Tiedä häntä - pitäisi varmaan joko purkaa uudempi kytkin tai sitten tilata uudenpi laakeri ja vertailla.

http://www.suzukihayabusa.org/forum....een#new

EDIT - tuonne jenkkipalstalle tuli useampiakin vastauksia aiheeseen ja kaikki kertovat samaa tarinaa että K5 eteenpäin tuo laakeri on ollut rakenteeltaan yllä olevan kuvan näköinen. Ehkäpä tämä on sitten parempi konstruktio...

Edited By PetriK on 1213801881

+4tuntia ja pyörä jälleen täysin nipussa.

- sivujalka kiinni
- ketjujen pituuden tarkistus ja takapyörän mutteri momenttiin
- putkisto kiinni, kuparitahnaa liitoksiin joissa kiinnipalamisen vaara
- syyläri ja lauhdutin paikoilleen
- vesi ja öljyletkut kiinni
- suodatin kiinni
- läppärungot ja putsarikotelo paikoilleen
- nesteet sisään
- silmämääräinen tarkistus että kaikki kiinni, lisäksi varmistus että pulttilaatikkoon tai muualle ei ole jäänyt mitään ylimääräistä. (Kate yms. ruuvit erillisessä säilytetään erillisessä laatikossa niin että tässä vaiheessa kasaamista nähdään että ei ole ylimääräisiä ruuveja etsimässä paikkaa).
- käynnistäminen, öljynpainevalon tarkkailu niin että sammuu hetken päästä
- käyttäminen lämpimäksi niin että valunut öljy ja vesi haihtuu
- testiajo
- paikallaan heiluttelua jotta vesikuplat poistuisivat. Flektin toiminnan varmistaminen, vesipinnan tarkkailu.
- katteet kiinni ja kellon asettaminen aikaan

Nopeamminkin voisi tehdä, mutta kun ei ole rutiinia niin tällainen hitaampi työtahti sopi meikäläiselle.

EDIT - ajoin pyörän juuri kotiin ja joko vaan tuollainen vasta vaihdettu vaihteisto toimii hyvin tai sitten tästä race cut ominaisuudesta on iso ilo. Aiemmin suzukit ovat kolahtaneet vaihdettaessa, nyt vaihtaminen tuntui erittäin sujuvalta ja tarkalta (joku saattaisi sanoa että jopa hondamaiselta

.

Edited By PetriK on 1213802582

PetriK kirjoitti:Akran pakoputkiston holkit tuli laitettua massalla uudestaan - tiivisteillähän tulee erittäin epätasainen virtauspinta, joten massalla nuo holkit laitettiin suoraan kanteen.

mikä massa noissa lämmöissä kestää ja pitää ?

Akran holkit puristetaan ruuvilla kanteen ja siihen jää vain hyvin pientä epätasaisuutta pintojen väliin, tuskin vuotaisi ilmankaan massaa. En nyt edes muista massan nimeä mitä viimeksi laitettiin, mutta hyvin oli kestänyt. Jamppa varmaan muistaisi. Tämä uusi taisi olla jotain CRC:n tuotetta, sen kestävyydestä ei vielä tietoa.

Isompi juttu oli että holkkien ja putkiston väliin kannattaa varmaan laittaa lämmönkestävää kuparitahnaa jotta lähtee paremmin irti seuraavalla kerralla. Nyt oli putkisto liimautunut oikein hyvin kiinni holkkeihin. Ilman mitään jousiakin olisi varmasti jo pysynyt paikoillaan

PetriK kirjoitti:Vaihe 1 tehty, 5 tuntia hitaasti omaan tahtiin tehden - puoliskot irroitettavissa parilla kumivasaran napautuksella (ainakin pitäisi olla irroitettavissa ei vielä irroitettu):
- katteet irti
- putkisto irti
- öljyt pois
- jäähdytinneste pois
- syylari ja öljynlauhdutin irti
- tankki pois
- johdot irti liittimistä
- putsarikotelo irti, läppärungot irti
- eturattaan irroitus
- takarenkaan irroitus ja ketjujen kääntäminen akselin etupuolelle, (kiitos artsille neuvosta miten ketjut taitellaan)
- kone irti, (kiitos artsille työkalun lainasta sekä tunkin käytöstä)
- starttivaihteisto ja starttikytkin irti, pulttipyssy helpottaa
- kytkimen purku, pulttipyssy helpottaa
- puoliskon yläpuoliset pultit irti
- öljypohja irti
- vesimpuppu irti, käännetään sivuun
- puoliskon alapuolen pultit irti, muista erityisesti tasapainoitusakselin alla oleva pultti. Eli tasapainoitusakseli pitää poistaa erikseen ennen kuin pieneen pulttiin pääsee käsiksi.

Kaikki irroitetut osat siististi kukin omaan paikkaansa niin että kokoaminen on helppoa. Toistaiseksi vaikuttaa kohtuullisen helppolta pojektilta tällaiselle akateemikkojen pajan bittinikkarillekin. Suurin ongelma on lattialle jatkuvasti lisää valuva öljy ja jäähdytinneste. Tästä johtuen sainkin kyseisellä pajalla lempinimen "kävelevä katastrofi"

Moottorin irroitus tästä ensimmäisestä työvaiheesta on melkein puolet koko hommasta. Pienten pulttien, suojakoppien yms. irroitukseen menee yllättävän paljon aikaa.

Hieman mietityttää. Mulla on lohkoista kaikki pultit pois. Eikä meinaa aueta toisistansa. Pitääkö vauhtipyörä sekä se toinen hässäkkä kampuran toisessa päässä myös irroittaa? Lohkojen välissä näyttäisi olevan jotain tumman sinistä mäskiä, mikä voisi pidellä niitä yhdessä. En viitsinyt käyttää voimaa tässä vaiheessa...vielä..

busanistit.org

Vaihteiston race cut... - Kakkonen kestämään paremmin ?